viernes, 24 de agosto de 2012

Por la Sur del Madejuno. 23 de Agosto del 2012.

 El otro día andaba yo prácticando mi lectura favorita en el tigre: leer revistas viejas de Desnivel, cuando de repente me aparece el croquis de una vía en la cara sur del Madejuno. Como además andaba también con ganas de repetir por enésima vez la cresta hasta el Tiro Llago y como encima hace una pila tiempo que no habia escalado e incluso le estaba perdiendo las ganas voy y me digo: "coñe, pues para allá un ratito, vía desconocida, entorno bonito y tranquilidad asegurada. Además grado bajo jeje".

 Y pensando pensando seguí leyendo y llegó el momento de levantarse del asiento tras haber utilizado la prensa amarilla fascistoide para la única cosa que vale. Y no sigo que eso son intimidades uffff.

 Así que se lo digo a Rosuca y una sonrisa le alegra el día. Pues "cagando leches" para allá.

 La cara sur del Madejuno es una de esas pequeñas paredes "alejadas". Ello hace que pocos (o más bien casi nadie) vaya allá a escalar. Y con ello nos perdemos una estructura de diedros y fisuras de lo más guapo de la zona. Hasta hace poco sólo había allí una vía del maestro Udaondo algo rota en su recorrido. Pero Eduardo, Cholo, Churra e incluso el mismísimo Tino Nuñez se fueron fijando en esta vertiente y a día de hoy ya son cinco o seis las vías que podemos degustar. ¡Y todavía hay terreno para más!.

 Esta es la vista de la vertiente:



Y esta es la misma vista pero con las vías que surcan las paredes:


Y estas son dichas vías:

 1. La Gula. 6a+
 2. Clásica Sur. V+
 3. Madejuno todos a uno. V
 4. Vanidaddd. 6b
 5. Soberrrbia. 6a

 Como veis incluso se aprecia cierta guerra verbal en las dos últimas vías, abiertas por diferentes escaladores. Bueno el caso es que si quereis más info sobre ellas sólo hay que mirar el libro de Cholo y allí viene todo. De la única que no se menciona nada es de la que hoy trata esta entrada, la "Madejuno, todos a uno". Y como de lo que trato es, a veces, de mostar cosas nuevas de aquí y de allá pués ... como que ya tenemos tema.

 Al salir de casa el día prometía un buen mar de nubes: el Cantábrico esta nublado luego los Picos estarán despejados. Sólo había una duda: ¿cuanta gente habrá en Fuente Dé?. En agosto evitamos el teleférico y las colas y la estupidez humana. Pero bueno, como este año nos han robado del bolsillo lo poco que tenemos pues no quedará para disfrutar de la vida. Así que es cierto: hay poca gente. No cola para subir y un poco (20 minutos) para bajar.

 Lo más divertido de coger el cable en periodo vacacional y sabiendo que hay mar de nubes es escuchar los gritos de los turistas cuando la cabina emerge de la niebla y arriba brilla el sol con ganas. La verdad es que no sólo a los turistas les gusta, nos mola más a nosotros pues nos garantiza un buen día. La diferencia es que no gritamos: ya estamos acostumbrados.

 Tanto hablar del mar de nubes que casi se me olvida poner fotos de él:


 Los que conoceis la zona os habreis dado cuenta que no hemos subido por el acceso más rápido (faldeando la cara norte de San Carlos) sino por otro más largo, por la canal de San Luis, el collado Sin Nombre y finalmente el hoyo del Sedo. ¡Hombre por San Luis te da el sol y eso gusta!. Aunque sea más largo se disfrutan más las vistas.

 Por ejemplo otro mar de nubes desde el collado Sin Nombre:


Y desde este mismo collado ya se ve el objetivo del día:


 Sólo hace falta bajar un poco y luego remontar la pedrera (bastante cómoda) hasta el pie de vía. Para llegar a ella sólo hay que fijarse en un desplome característico que queda a la derecha de una zona de canalizos:


 El desplome se intuye a la derecha y el resto de la vía se aprecia casi entera desde abajo.

 Para que vayamos desarrollando dotes intuitivas y "ojos de pared" estas son las claves:

1. muro de canalizos
2. travesía bajo una placa buscando su punto débil
3. tramo de placa de IV
4. largo por arista

 Ya sólo nos queda el último largo, que no se ve, que es una fisura de IV+. Bueno, arriba ya se verá.

 Y una vez visualizada la vía, toca ponerse los bártulos y echarle una miradita a la aproximación para dejar constancia:


 Rosa está llegando al pie de vía. Al fondo esta la Torre del Hoyo Oscuro y a su izquierda la horcada de Casares (por ahí tardareis de 1,5 a 2 horas). La zona de sombra, bajo la Torre, es la aproximación que hicimos nosotros ( 2 a 2,5 horas). A elegir.

 Y cuando ya te has puesto todo, tienes claro por donde va la vía, acabas el cigarrillo y te pegas un sorbo de agua... pues para arriba. Hacía viento con lo cual el forrillo puesto es de agradecer. Esto último es para recordar que las olas de calor son más llevaderas por arriba que por abajo. A ver si llega la el invierno y nos dejamos de calores y noches sin dormir!

 Pues nada, lo dicho. Para arriba. El primer largo es un murillo de canalizos que el autor da de V-. Bueno el caso es que para mi le doy a duras penas IV-. Será que uno es local y está acostumbrado. No sé, no sé. Entre unos que gradúan duro y otros que lo hacen flojo...


 Después del muro te vas por lo evidente a la izquierda y montas reunión donde quieras. Yo busco zonas cómodas y estiré las cuerdas a tope hasta un nicho. La R1 la tienes que montar tú.


 Y mientras aseguras a la compa, te deleitas de estar aquí.



 Uy, que se me va la olla. Bueno toca el segundo largo. El croquis dice: busca una placa de IV+ y vete luego a una arista. Pues entonces subo recto y me dirijo al gendarme. Claro, si le subo hacia su lado derecho encontraré la arista. Pues venga, vale. Y una vez habiendoló hecho os digo mi grado personal: IV (quizás IV-).


 Y un poco más arriba, apunto de subirme a la arista.


 Por el camino debe haber un clavo para montar reunión. Yo no le ví y como ya había apurado cuerda en el largo anterior juzgé que iba a ser un tramo corto y preferí  seguir tirando y apurar la cuerda. A los 60 metros encontré un nicho y pude montar una buena reunión.

 Del tercer largo no tengo fotos. El nicho era tan bueno que Rosa ni me veía. El caso es que se trata de acabar la arista y buscar un par de fisuras que te llevan a la cresta del Madejuno. Es muy evidente. Unos metros por debajo de dichas fisuras hay dos clavos ( que si vas de "empalme" no necesitas, las cuerdas rozarán demasiado). Esas fisuras están cotadas de IV+ y es correcto. Admiten muy bien tanto friends como fisureros. Y ya en la cresta montas reunión.

 Una vez allí toca pensar que hacer. Tres opciones:

 1ª. La más bonita: seguir cresteando hasta el Tiro Llago. Alargas la actividad y la haces más "alpina"

 2ª. Antes de llegar al Tiro Llago te bajas hasta el hoyo del Sedo (fácil) y vuelves a pie de via. Bah!.

 3ª. Cresteas hasta el Madejuno y bajas por su normal.

 Nosotros hicimos esto último. Me gusta hacer cima cuando escalo. La idea era hacer la cresta hasta el Tiro Llago pero soplaba un viento ful y la niebla empezaba a subir. Pues bueno. Hacia el Madejuno te marcas un ratillo de cresta:


 Ay, se me olvidaba. Los aperturistas bajaron rapelando por el diedro que hay a la derecha de la vía. Nada más salir de ella vereis un puente de roca: es el primer rappel. Luego le sigue otro y finalmente algún que otro destrepe.

 En la foto se ve parte de la cara sur del Madejuno (vaya formaciones tiene... y sin escalar) y justo en la brecha es donde está el primer rappel.


 El cresteo son 60 o 70 metros un poco rotos pero fáciles. Y cuando llegas a la cima nada mejor que un cigarrito y pensar en la bajada. Y os cuento:

 La bajada son unas placas de canalizos al principio y luego una chimenea. La puedes rapelar entera ( hay montajes) pero... te vas a tirar piedras al recuperar las cuerdas. Yo prefiero destreparla. Si acaso abajo, en la parte más vertical de la chimenea, hay un anclaje y desde allí ya casi no te tiraras nada. Pero desde arriba del todo, uff, no sé. Oye una cosa: que nadie la lie por hacer lo que yo digo: es mejor tirarte piedras encima que despeñarte. Ojo al parche eh?.


 Y otra opción es bajar al compa asegurado y tu después destrepar, tirando así menos piedras. O hasta si quieres que tu compa vaya metiendo seguros y que el último, al bajar,  vaya quitando el material. Bueno ya vale, que eso se explica en los cursillos y el que no esté al tanto ¡que haga uno!.

 Y de aquí ya sólo queda bajar para abajo, tomar un cervecita en la terraza, hacer un rato de cola... enfin, ser un turista más y seguir haciendo fotos.


 Pues para acabar los datos de la vía:

 Madejuno todos a uno. IV+, 185 metros. Roca sólida. Buenas reuniones. Buenas posibilidades de asegurar. Material: camalot del 0,4 al 2, fisureros y media docena de cintas largas. Y... ganas de pasarlo bien!!!.

 Y un último apunte que vuelve al principio de la entrada: la mejor prensa amarillo-fascistoide para el water es, a mi gusto y por este ordén: la sinrazón .... el contramundo ... las tres primeras del abecedario y .... el mentiroso montañes (por este orden y que conste que no se me ocurre ni comprarlos).

 Un saludo y recordar... ahora viene los meses buenos....


luchar, escalar... pasarlo bien...

11 comentarios:

Pablo dijo...

Chula la entrada Joe! Ganas hay ya de esos "meses buenos"...Nos vemos pronto :-)

Anónimo dijo...

Joe! la próxima de esas de cuartazo me avisas que me subooooooooooooo

Cuídate zagal

Vidal dijo...

Muy guapa actividad Joe!!!... oye, me he quedado con la intriga de quien fueron los aperturistas de la vía, je, je, je, curioso que es uno... me la apunto para una visita a la zona!!!... gracias por contarnoslo!!! =D

Joe Rebanal dijo...

Jeje. Los aperturistas fueron un tal Tino Nuñez junto a David Gómez y Alfonso Díaz allá por el año 2000. Viene el croquis y todo eso en el Desnivel nº170. La verdad la zona es guapa y tranquila para escalar pero de si una vía que me quedo por encima de todas del Madejuno es en la otra cara (la este): la "Ni bandidos ni vencidos"; el largo marciano es sencillamente espectacular... y bien asegurado.
Pablito, tengo planes buenos he pensado en algo que intentaste el año pasado: un buena alpinada.
Y al anonimo pues eso ¿quien eres?

Anónimo dijo...

el anonimo te anhela desde colmenarejo......

Joe Rebanal dijo...

Jaja, ya me imaginaba yo ... pero me confundia lo de "zagal", como muy suave para tus maneras...

Anónimo dijo...

Querras decir Tino Nuñez, Eduardo e incluso los mismísimos Cholo y Churra ¿no? Pues ni que el Tino fuera..... Tiene un montón de vias ilógicas y con el "grao xagerao" Siempre se adornó más que trepó.

Joe Rebanal dijo...

Jaja, en efecto.. o mejor dicho "a buen entendedor ... pocas palabras bastán". Toy contigo anónimo aunque sin desmerecer a Tino, que tengo que decir que ha abierto vías muy buenas y con grado exacto en el centro peninsular, en Picos y por muchos lados aunque también estoy de acuerdo que en otras se ha pasao con el grado, exagerandolo mucho. Así es la vida!! Veo que supiste leer entre oineas: muy bien!!!

Tino dijo...

¡Ostrás, vaya comentarios firmados como anónimo! Bueno, la Soberrrbia no va por donde está marcada en la foto, su nombre no se puso con segundas (es por una anécdota familiar de la amiga con la que abrí la vía)y a la izquierda tenemos otra más. Creo que estas dos son más bonitas que la "Madejuno, todos a uno". Un saludo

Tino

Anónimo dijo...

Para decir que Tino siempre se adornó más que trepó, hay que tener poco sentido del ridículo.
Víctor.

Joe Rebanal dijo...

Hola a todos.
Bueno voy a puntualizar varias cosas.
La primera: un honor que Tino lea este blog. Ya lo digo antes, y lo vuelvo a decir ahora, que es un gran aperturista y escalador. Que he escalado varias vías suyas que son CHAPEAU tanto por la visión de la línea como por el tipo de equipamiento: lo necesario. También he dicho ue algunas otras pues dejan algo que desear, sobretodo en el tema del grado dado. Pero una cosa: soy de la opinión que el grado, ante la duda y liar a alguien, mejor darle tirando a fácil que decir que algo es V cuando luego ves que es 6b. Y eso pasa mucho en vías de Picos, en las antiguas y en las modernas. Y por encima de todo: agradecer a Tino que sigua abriendo vías que luego disfrutamos los demas.

Coincido con Victor en que Tino escala y escala y punto. Luego los demás pueden juzgar sus lineas según sus creencias, nivel de escalada etc. Pero por encima de todo Tino escala. Y escala bien.

Finalmente ya veis que el blog pretende informar de vías poco conocidas por ahí. Y al informar expongo el grado que creo es según mi experiencia. Lo digo porque alguien puede pensar que hace 6a de un vía y darse el ostión en un verdadero 6a de montaña. Y eso no lo queremos nadie. Por eso intento ser objetivo pero ojo: yo sólo soy un mediocre escalador, por eso puedo ajustar los Vs y los 6as y a duras penas a partir del 6b.

Un abrazo a todos y recordad: lo importante es escalar y disfrutar. Y ahora luchar por nuestros derechos en la vida también. Si eso último es lo más importante.